Carine Roitfeld.

Carine Roitfeld har denim på sig.

Vi sitter på ett kontor mittemot Bloomingdale's i Midtown, och det decennium långa Vogue Paris chefredaktör – hon lämnade den posten 2011 – är perfekt sammansatt, hennes solbrända händer korsade graciöst i hennes knä. Och ändå har hon denim på sig. Det är en mer avslappnad look än man kan förvänta sig från den parisiska vampen, 58, mest känd för svarta ensembler, högslitsade pennkjolar och höga stiletter, som alla konspirerar för att få henne att verka som en förförare från Lower East Side. Kvav. Dekadent. Dunkel. Oåtkomlig. Inte den sortens person som skulle bära denim, ens för att göra trädgårdsarbete. Inte för att hon skulle trädgård.

För att vara rättvis är jeansen en kjol från Miu Miu – en utlöpare av Prada – och den är ihopkopplad med Celine-sandaler, som Roitfeld påstår att hon har på sig för att jag bröt foten. Det är det här eller en käpp! förklarar hon. När det gäller resten av hennes outfit, är hon draperad i den här sortens grungy tröja, eftersom det ska vara sommar.

Hon ser inte grym ut.

Trots hennes uppenbara försök att bevisa att hon är jordnära, går det inte att förneka att Roitfeld, som nyligen utnämndes Harpers Bazaar Den första globala modechefen någonsin och har varit en mångårig musa för folk som Tom Ford, är av en annan värld. Det här är trots allt kvinnan som scoutades för att bli modell vid 18, som bara gick nerför gatan; en kvinna som senare som redaktör för Vogue , förde uppenbar sexualitet till modesidorna; och en kvinna som nu är föremål för en ny lång dokumentär, Mademoiselle C . Filmen, som har premiär i utvalda städer nästa vecka, beskriver Roitfelds år efter att ha lämnat V ogue Paris, under vilken tid hon grundade CR modebok , en stiltidning två gånger om året, och på den personliga fronten blev han mormor.

Övergången har inte varit smidig. Även om Roitfeld tycker att det är i dålig smak att nedvärdera ett företag som du tillbringade tio år av ditt liv med, har Condé Nast enligt uppgift varit i krig med dess tidigare redaktör. New York Post skrev att Condés internationella ordförande Jonathan Newhouse har beordrat fotografer och redaktörer att inte arbeta med Roitfeld för hennes nya tidning – även om det inte hindrade Bruce Webber från att skjuta Kate Upton för det första numret.

15 oktober zodiaken

Roitfeld verkar utstråla en nästan hypnotisk kraft att få människor att göra vad hon vill, och filmen är späckad inte bara med kändisfotografer och modeller utan även kända vänner som du vanligtvis inte förväntar dig att se i kameran.

vilket tecken är 18 juni

De respekterar mig, säger hon. Men du vet, de hatar att bli filmade. Riccardo [Tisci], herregud, han hatar det. Tom Ford, han vill inte prata. Karl Lagerfeld är lättare.

Roitfeld insisterar på att hon inte deltog i filmen för att bevisa att hon är en av de mest respekterade gestalterna inom mode. Hon gjorde det för att hon säger att hon vill få mode att verka roligt, och det finns väldigt få filmer som fångar branschen som hon känner den. (En av hennes favoriter är 1966-talet Vem är du, Polly Maggoo? ).

Jag tror att det här kommer att bli en ikonisk film för mode. Jag hoppas att ingen ska känna sig sviken, säger hon. Det är roligt. Det är som vi är.

'Roligt' är ett ord för fru Roitfeld. 'Ovördnadslös' är en annan. Tänk på att hon en gång dök upp för sin son Vladimirs konstöppning klädd i svart spets och inga byxor, eller den aura av öppenhet hon odlar från dem som är utanför hennes familj. Hennes makeupartist skämtar om att när han var upprörd på Ms Roitfeld så önskade han att hon skulle reinkarneras som sig själv men med feta fotleder – vilket hon skrattade åt.

De är inte förmodiga, Fabien Constant, chef för Mademoiselle C. , säger och tillägger att han tror att filmen kommer att få folk att bli kära i hans ämne. Hon är snäll och trevlig och tillmötesgående, fortsätter han. Hon är inte den här svarta änkan du kan tro att hon är när du ser henne på bilder, på grund av de mörka ögonen och det röriga håret. Hon är en kvinna innan hon är moderedaktör.

***

Även om roligt kanske inte är ett ord många skulle använda för att beskriva Anna Wintour , Mademoiselle C. har redan börjat göra jämförelser med 2009 Septembernumret , som krönikerade Ms Wintours arbete på Vogue .

blankkolla filmen

Återigen, folk var redan benägna att jämföra de två chefredaktörerna. Filmen Djävulen bär Prada föreslog till och med att redaktören för den fiktiva franskan Landningsbana försökte stjäla den iskalla amerikanska redaktörens jobb. På samma sätt ryktades det 2008 att Roitfeld skulle ersätta Wintour kl. Vogue.

Roitfeld, till höger, med gode vän Karl Lagerfeld, center, och Laetitia Casta.

Roitfeld avfärdade ryktet vid den tiden och sa att hon var väldigt fransk och i Amerika får de inte ens visa en antydan till bröstvårtan på bilder. (Det är sant att du ser mycket mindre nakenhet hos Ms. Wintours Vogue än du gjorde i Ms. Roitfelds.) Och hon insisterar, än i dag, att de två hade en trevlig arbetsrelation, trots Mr. Constants påståendet att kvinnorna är fullständiga motsatser och att Roitfeld är en mer normal person än Wintour, som han ser som en utmärkt politiker.

Roitfeld håller inte med. Jag är moderedaktör, säger hon. Anna är ingen moderedaktör.

Så de kanske aldrig satt och flätade varandras hår, men Rotifeld hävdar att hon har stor respekt för Wintour. Vi är så olika, säger hon. Hon är en hårt arbetande, men hon är väldigt ärlig, och det gillar jag. Om jag gjorde en berättelse åt henne och hon inte gillade den, skulle hon lyfta luren och säga: 'Carine, jag är ledsen, jag gillar inte berättelsen.' Det här gillar jag. Hon är inte smyg alls.

Och precis som Wintour har Roitfeld ett sätt att skapa rubriker. Under hennes tid kl Vogue Paris , uppvaktade hon kontroverser på ett sätt som verkade nästan glatt. Som när hon stylade små flickor i couture och kraftig smink – en fotografering som fick hård kritik. Feministing.org förklarade, det här är inte edgy. Det är olämpligt och läskigt, och jag vill aldrig mer se en 9-åring i högklackade leopardmönstrade sovrumstofflor. Sedan var det den gången hon presenterade gravida kvinnor som röker och den gången tidningen gjorde en fotografering med supermodellen Crystal Renn som offer för dålig plastikkirurgi. Hennes ledare hade ofta en oförskämd kvalitet som fick många att tro att hon bara gillade att få till svar.

Tidigare har Roitfeld erkänt att hon tycker om rollen som provokatör, men hon hävdar att hennes arbete på det hela taget har varit bra för kvinnor.

Jag var en av de första som dedikerade ett nummer till en svart tjej. Jag pushar plus-size kvinnor. Jag tycker att de är vackra, säger hon och medger att det är möjligt att kontroverser kommer att följa vart hon än går. Nu använder jag väldigt gamla damer och jag tycker att de är vackra. Jag tror att skönhet kan finnas överallt.

Ändå kan man ifrågasätta hur den förmodade kvinnopositiva synen manifesterar sig i inspelningar som supermodellen Karen Elson bunden i gardinsnören.

Jag har aldrig visat en kvinna där hon inte verkade tuff, säger Roitfeld. Jag tror att hon bestämmer vad hon vill göra. Hon är starkare. Det ser man med Helmut Newton och Yves Saint Laurent. Kvinnorna kan visa sina bröst, men de har händerna i fickorna. De har en väldigt stark attityd. Det här är vad jag gillar. O.K., du kan visa allt, men du behöver inte lida för det. Du har ett val. När jag gör bondage ser kvinnan stark ut. Hon ser inte ut som en stackars eländig person.

På något sätt representerar Roitfeld en prototyp av den starka, moderna, glastakskrossande kvinnan, och ändå kryper hon sig fortfarande, nästan omärkligt, när man använder ordet feminist.

Jag älskar att någon betalar checken när jag går till restaurangen, och jag älskar när någon öppnar dörren och säger: ’Du ser vacker ut ikväll.’ Jag är väldigt feminin, säger hon. Men jag är feminist på det sättet som jag älskar att kvinnor kan ha samma jobb [som män]. Jag vill att fler kvinnor ska styra länder. Det skulle bli mer fred på jorden.

***

22 sep stjärntecken

Roitfeld erkänner att hon har haft barn på senare tid. Första numret av CR modebok , till exempel, var temat kring återfödelse, vilket inte bara syftade på hennes egen karriär, utan också till hennes dotter, Julia, som bokstavligen födde en flicka. Även om det kan låta töntigt att använda bebisar i en modetidning, oroa dig inte. Det hela är gjort på Ms Roitfelds signatur oförstående sätt. Det vill säga, det finns ett R osmarys baby- temainspelning som visar kvinnlig nakenhet på en kyrkogård.

Kalla det bara inte sexigt.

Roitfeld och Anna Wintour, hennes tidigare amerikanska motsvarighet.

Att vara sexig för 20 år sedan är helt annorlunda än att vara sexig idag, säger Roitfeld. Sexig nu, för mig är det lite biffigt. Säger du 'biffig' i Amerika? Det betyder att visa för mycket hud. Jag gillar inte detta. Vi är mer mentala sexiga. Du kan vara täckt och vara väldigt sexig. Det är inte vad du visar, det är vad du har i åtanke, hur du korsar dina ben, hur du pratar med människor. 'Sexig' är inget fint ord.

Detta kan komma som ett överraskande påstående från en kvinna som har kallats drottningen av porno-chic, en etikett som Roitfeld avvisar som vilseledande. Hon föredrar termen erotisk-chic.

Det är väldigt sött, förklarar hon. Porr, du visar allt. Erotisk, du drömmer om något, om en annan värld. Jag vet att porno-chic är trevligare att säga – det går snabbare – men jag föredrar erotisk-chic. Jag försöker att inte visa allt.

Å ena sidan är det ett mer nyanserat perspektiv än man kan förvänta sig av en kvinna som var upprörd av amerikan Vogue s glesa skildring av bröstvårtor. Å andra sidan verkar Roitfelds liv väldigt sött just nu. Efter att vi har sagt farväl, till exempel, säger hon att hon kommer att träffa NYC:s exklusiva återförsäljare, som vanligt, men med ett annat uppdrag i åtanke.

aisling bea make

Jag handlar till mitt barnbarn, ler hon och tillägger att hon hoppas kunna hitta den lilla flickan från Tom Ford Baby. Om det rätta är leopardmönstrade klackar får bara tiden utvisa.