Blod och rosorMed tillstånd från The Met

Den 4 maj öppnar The Met sin utställning med Rei Kawakubo-tema, som också är temat för motsvarande Met Gala, känd som Anna Wintour. Utställningen, kallad Rei Kawakubo/Comme des Garçons Art of the In-Between, kommer att utforska koncept som är visuella, konceptuella och någonstans däremellan, alla utförda av designern.

Utställningen har en speciell plats i historien. Det är trots allt bara andra gången The Met och Costume Institute dedikerar en soloutställning till en levande designer (den första var Yves Saint Laurent, 1983). Över 30 år senare känns Kawakubo som det rätta valet. Många har hävdat att hon är en av de enda formgivarna som har lyckats slå samman konst och mode, samtidigt som hon har tjänat in pengar.

Sedan hennes debut i Paris 1981 har Rei konsekvent definierat och omdefinierat vår tids estetik, berättade curator Andrew Bolton för en skara journalister förra månaden i Paris. Säsong efter säsong förändrar hon vårt öga genom att upphäva mottagna föreställningar om konventionell skönhet och genom att störa den fashionabla kroppens definierande egenskaper. Men för Rei är hennes kläder helt enkelt uttryck för hennes ändlösa sökande efter originalitet eller vad hon kallar 'nyhet'.

En klumpig look från hösten/vintern 2017.Getty bilder

Som sådan har Kawakubo skapat något av det mest chockerande modet – både när det gäller plagg och runwayshower – genom tiderna. Här är tio av hennes mest minnesvärda skapelser.

1) Spetströjan som startade allt

Designerns 1982-show var en spelomvandlare av många anledningar. Kawakubo, kallad Destroy, skickade ut modeller i leggings, överdimensionerade stickningar, tunikor och tröjor med hål – hennes egen version av spets. Läppstift var förskjutet, men målat i hörnet av modellernas mun i en skarp, perfekt form. Det var ett väldigt annorlunda utseende för det tidiga 80-talet, och kritiker, som inte visste vad de skulle tycka, kallade utseendet Hiroshimas hämnd och Hiroshima chic.

2) Bläckfärg, målat glas – vår/sommar 1991

För en av designerns mest okonventionellt feminina shower genom tiderna skapade hon mjuka vita klänningar av genomskinligt siden. Vissa var täckta av stänkta tryck, medan andra var broderade med blommor; modellerna bar nätslöjor ovanpå sina huvuden. Det slutliga utseendet – med sina komplexa tryck – liknade glasmålningarna i Europas medeltida kyrkor. Visst, hälften av kollektionen gjordes i Kawakubos signatursvart, men de romantiska föreställningarna om vitt, kyrkfönstertryck, slöjor och flickaktiga klänningar var på något sätt banbrytande för designern.

En klassisk Kawakubo siluett. från 2007.Med tillstånd från The Met

3) Body Meet Dress – Dress Meets Body – Vår/Sommar 1997

Ofta kallad klumpar och stötar-kollektionen, utmanade Kawakubo konventioner med en mängd plagg som var fyllda med filler och vaddering vid höfter, midja, mage, axlar och bak. Delarna var gjorda av ginghamtryckt tyg, jersey och till och med färgglada transparenta siden som avslöjade och dolde modellernas kroppar. Många människor, inklusive Bolton, anser att detta är en av designerns viktigaste shower genom tiderna.

Det var och förblir en av Kawakubos mest utmanande och provocerande samlingar, skrev Bolton i utställningskatalogen.

Det är vårt jobb att ifrågasätta konventionen, sa Kawakubo Vogue , posta showen.

4) Clustering Beauty – Vår/Sommar 1998

För första och enda gången presenterade Kawakubo sin kollektion med en annan designer. Tillsammans med Martin Margiela visade de två sina konceptuella kollektioner på The Conciergerie i Paris.

Kawakubo berättade New York Times: För mig är anledningen till att presentera våra samlingar efter varandra för att jag hoppas att vår tro på det viktiga i skapelsen kommer att märkas starkare på grund av effekten av att våra liknande värderingar samtidigt uttrycks. [Visa tillsammans] ger en slags extra spänning och risk som är avgörande för den kreativa processen.

5) Abstrakt förträfflighet – vår/sommar 2004

Ju mer abstrakt, desto bättre.Med tillstånd från The Met

Kawakubo iscensatte en hel kollektion som i teorin bara inkluderade ett enda plagg per modell: kjolen. Bortsett från det, skira gasväv-liknande tyger beslöjade överkroppar och bröst. Modellerna var barfota och bar dramatiska, hornliknande hattar antingen tryckta med prickar eller i djärva färger som röd och marin. Backstage efter showen, berättade designern Vogue kollektionen handlade om att designa från formlösa, abstrakta, immateriella former, utan att ta hänsyn till kroppen. Kjolarna, som inkluderade dynamiska veck och kurvor, representerade verkligen det.

6) Dark Romance, Witch – Höst/vinter 2005

En hel samling full av bröllopslooker dominerade banan på det mest oväntade sätt. Det var svarta volangklänningar, vita klänningar infällda med krämtryckta detaljer och broderade, fluffiga underkjolar. Orgelmusik spelade i bakgrunden. Ansikten var helt täckta av vit smink och fungerade som en sorts mystisk slöja. Delikat paljetter fodrade modellers ögon.

7) Kakofoni – vår/sommar 2008

En blick från Cacophony.Getty bilder

Kluster, slumpmässighet och kakofoni var de tre orden som Kawakubo använde för att beskriva sin vår/sommarkollektion 2008. Rufsig tutus med tryckta inlägg i afrikansk stil, ginghamtyger lappade på asymmetriska trenchcoats och prickigt tyg som tittade fram under neonskulpterade klänningar var alla normer. En modell klädd i en rosa byxdräkt gjord av fyrkantiga drinkunderlägg, hennes ansikte sminkat som en clown, öppnade showen.

8) Crush – vår/sommar 2013

Den brittiske konstnären Graham Hudson skapade höga, överdrivna kronor av metallskrot, färgburkar, leksaksbilar och ytterspeglar för denna kollektion. I kombination med långa vita peruker och en djärv vit smink dragna över deras ögonbryn, förvandlades modellerna till drottningliknande arketyper, från Kawakubos eget sinne. Som vanligt erbjöd designern inte mycket sammanhang om sin kollektion. Backstage, hon berättade reportrar att det handlade om Crushing. Energin i en explosion.

9) Blå häxa – vår/sommar 2016

Comme des Garçons blå häxa.Getty bilder

Kawakubo formade temat för sin vår/sommar 216-kollektion kring Blue Witches, som, som hennes man och alltid samarbetspartner Adrian Joffe förklarade betyder mäktiga kvinnor som missförstås, men som gör gott i världen. Idén med häxan är en som designern experimenterade med tidigare (höst/vinter 2005-kollektionen refererade till häxor som brudar), men det var de voluminösa kläderna som fungerade som bärbara skulpturer som chockade och överraskade även de största Kawakubo-fansen. Några av de kokongliknande klänningarna, kompletta med knutar, veck, slipsar och volanger nästan betade publiken på första raden.

10) The Future of the Silhouette – Höst/vinter 2017

Modeller gick ut på banan i lökformade former som liknade något som liknade en förvrängd kvinnas kropp. Kläderna verkade vara gjorda av vanliga föremål som man lätt kunde hitta i hemmet – isoleringsmaterial som gjorts till klänningar, brunt papper format till en klänning och Brillo för huvudbonader. Vid sidan av allt detta bar alla modeller Nike-sneakers, skapade i samarbete med märket, och minimalt med smink. Men de gick inte rakt ner för banan, de cirklade runt varandra och startade ner varandra. Kawakubo sa att kollektionen handlade om siluettens framtid, och på något sätt kändes kollektionen kopplad till den legendariska Lumps and Bumps-kollektionen hon presenterade 20 år tidigare 1997.