Adriano guldsmed.Kaitlyn Flannagan för Startracker

Enligt Adriano Goldschmied är mode som sushi; du äter det när det är färskt. Designern, som har legat i framkant av denimindustrin sedan 70-talet – när han öppnade King's Shop, en denimleverantör i den italienska skidorten Cortina d'Ampezzo – vet en sak eller två om att odla innovation när det gäller till blå jeans.

Det finns faktiskt en ganska god chans att du har halkat på ett par jeans som har stött på Goldschmieds skrivbord; han är grundaren av en handfull stora företag, inklusive Diesel, AG, Replay, Gap 1969, A Golde och Goldsign.

Goldschmied är också en av killarna du kan skylla på för att dina jeans kostar långt över $150; han hörde till skörden av designers som inledde premiumdenimtrenden i de tidiga åren, och han var en tidig användare av den smala siluetten. För att bli lite mer teknisk är han också krediterad för att ha introducerat den japanska stenwashtekniken för resten av världen, förutom den utbredda användning av superstretch denim .

Vad jobbar han med idag? Ärligt talat, mycket. Han är upptagen med att återlansera Edwin, en japansk denimlinje som är över 70 år gammal, och han designar för Hus , en prisvärd intern linje för Amazon (AMZN) — bland ett dussintal andra projekt som faller under hans Genius grupp paraply.

Här chattar Startracker med Goldschmied om hans berömda smeknamn på denim, varför han aldrig bär sin egen design och hur han hittar inspiration på Starbucks (SBUX) i Silver Lake.

Ditt smeknamn är Denims gudfader. Vem gav dig det namnet?
Det var inte mitt ansvar. För att vara ärlig tror jag att det var Franca Sozzani , [sen] redaktör för Vogue Italien, för länge, länge sedan. Men folk gillar det och nu har jag det.

Men gillar du det?
Jag är van vid det nu. På något sätt tror jag att det förklarar min inställning till denimvärlden. För jag bryr mig verkligen om min bransch, jag bryr mig verkligen om designers, jag bryr mig verkligen om människor som är speciella för vår verksamhet och varje gång någon kommer till mig kommer jag att hjälpa till.

Förutom att vara en gudfader för branschen, vad gör du egentligen?
Jag designar kollektioner, jag designar linjer och jag designar förändring, men om jag ska vara ärlig så gillar jag det inte så mycket. För mig är det viktigare att skapa ett team och att skapa ny energi. Jag gillar att designa, men det finns mer värde när du skapar teamet, sätter upp människor som gör designen och sedan hittar de sättet att uttrycka sig. Jag gör det också med elever på skolorna, praktikanterna eller till och med unga designers. Du vet, de kanske har en bra idé, men vet inte hur man gör det. Det var vad jag gjorde för Renzo Rosso, som fortsatte med att förvärva Maison Margiela, DSquared2, hittade Diesel och allt det där.

Sedan du först började med denim, hur många varumärken har du själv grundat?
Herregud. Det är en dålig fråga. Jag skulle säga 50. Åtminstone.

Inkluderar det de du har samarbetat med?
Tja, 50 varumärken, inklusive de som jag var ägare eller grundare av, och de varumärken som jag har samarbetat med. Det gör ingen skillnad för mig, om jag äger varumärket eller om någon annan äger varumärket.

Hur kom du igång med denim först?
Jag ska säga er sanningen: Jag kom in i den här branschen av en slump. Mina tidiga år respekterade jag absolut ingenting om mode, för jag trodde att det var absolut en bluff. Det här var när jag var 20 år och jag var väldigt engagerad i politiken. Men på den tiden var jag intresserad av att denim var den unga generationens flagga. Det var en social rörelse och den förde med sig innovation, under en tid av mycket konflikter mellan generationer. Sen, när jag kom in måste jag säga att det var kärlek.

Hur ofta använder du denim?
Varje dag.

Bär du dina egna märken?
Jag har aldrig i mitt liv burit ett jeans som jag designat; Jag bär bara Levi’s. Men jag har aldrig varit i en Levi's-butik för att köpa ett nytt par.

Så du säger att du går till vintagebutiker?
Ja, L.A. har massor av vackra vintagebutiker. Vi har också Rose Bowl Flea Market, där det finns hundratals människor som säljer jeans. Det är en fantastisk inspiration för denimvärlden.

På Rose Bowl letar du efter bitar att köpa? Eller bara att samla?
Jag är ingen samlare. Först och främst behöver du mycket utrymme. På 80- och 90-talet samlade jag denim i ett lager som var 25 000 kvadratfot. Bara att ta hand om lagret var ett heltidsjobb. Nu, om jag har inspirationen att skapa något nytt, köper jag det bara.

Vilket var det galnaste du köpte till din samling?
Förmodligen något från hippiegenerationen. Hippies var en rörelse som gav mycket uppmärksamhet åt handarbetet och broderierna för hand. Ärligt talat, på den nivån är det ett mästerverk. Ibland arbetade de i sex månader för att skapa ett par jeans.

Hur uppmuntrar ni era team att hitta innovation?
Jag säger åt dem att gå till Starbucks i Silver Lake, titta på människorna och sedan går de till design. Varför? Att förstå vad som händer i den sociala världen och människors ambitioner. Hur beter de sig? Hur påverkar den ekonomiska situationen vår värld? Självklart måste du ändra din design för vad som händer i världen.

Hur anpassar sig dina varumärken till vad som händer i världen?
Vi började nyligen arbeta med ett företag som heter Kunglig Verkstad . Vi hade en vision om att det i världen finns miljoner och åter miljoner bitar av denim som används eller används bara lite och blir till skrot. Vi har en så stor vintagemarknad i L.A. – och så många vackra saker på den samtida marknaden – att du inte har passionen att skapa något nytt längre. Jag tycker att det är mycket mer intressant att ta dessa befintliga saker och ändra det, med applikationer eller vad som helst. När det här projektet var klart skapade jag ett team och vi skapade ett företag som handlar om det. Det går väldigt bra eftersom det är något som den nya generationen är intresserad av.

Du menar strävan mot hållbart mode?
Ja, den yngre generationen är känsliga för hållbara saker, något som inte påverkar miljön. Det går i rätt riktning mot vad folk letar efter idag. Jag tycker inte att det är en dum sak att man byter från låga till höga eller breda jeans till smala jeans, men nu är det mycket mer för att det är en tolkning av vad folk gillar.

Hur räknar du ut vad nästa trend blir?
Mode är på något sätt totalt oförutsägbart. När jag började göra smala jeans väldigt tidigt år 2000 minns jag kommentarer från folk som skrattade åt mig som sa: Vad tror du, vi har miljontals toppmodeller i Amerika? Alla på den tiden trodde att det smala jeansen var begränsad till elitkonsumenterna. Det förändrades helt, du vet?

Det har det definitivt. Tror du att det kommer en annan stor trend som skinny jeansen?
En sak jag måste notera är att allmänheten idag har mycket mer information och de kan välja vad som är bra för dem. För tio år sedan, när skinny jeans var en trend, bar alla dem. Idag är det lite annorlunda eftersom din kropp och din smak påverkar vad du köper och bär. Om du gillar utsvängda jeans för din kropp, då köper du det och bär det. Det är mycket mer segmenterat på vissa sätt, vilket är bra eftersom det betyder att allmänheten blir mer mogen. Någon som försöker avgöra vad man ska köpa och vad man inte ska köpa lyssnar mer på vad som visas i spegeln än vilket märke som är mer känt eller populärt.

Hur förändrar den kunskapen och skepsisen det du gör som företagare?
När vi marknadsför produkterna måste vi skapa en historia. Utan detta köper folk inte längre. Var transparent; du måste säga vad du gör och hur du gör det. Det finns en efterfrågan på att gå djupare och vara mer öppen och ärlig. Och jag känner att det är en väldigt bra sak.